Las fuentes antiguas, de Homero a Estrabón, no citan directamente la Costa,
sino que la llaman la Costa de las Sirenas. Aparte de hacer turismo
gastronómico o pura antropología (el sur de Italia da para eso y mucho más), se
puede disfrutar del rastreo de joyas arqueológicas que en los últimos años han
estado recibiendo bastante atención por parte de las autoridades italianas.
La zona que comienza en Nápoles, dibuja hacia el
sur del país una inmensa colección de yacimientos históricos de distintas
épocas, que dan un color diferente a la visita y a la capacidad de
descubrimiento del rastreador de vivencias históricas y artísticas desconocidas
en este ámbito, gracias a la recuperación de un pasado lleno de belleza.
El promontorio Minervae, sede del templo homónimo,
entre Sorrento, Positano y el archipiélago de Li Galli (unas islas donde Rudolf
Nureyev llegó a tener una residencia de lujo), eran un lugar de tránsito
obligado hasta el periodo neolítico por las rutas del comercio de obsidiana
hacia el centro y el norte de Italia y para el comercio toscano/sardo marítimo,
desde y hacia los Campos Flégreos.
La costa entre Positano y Vietri sul Mare es
bastante alta, con profundos cortes y muestra entre el siglo I a.C. y el I
siglo d.C. la presencia de unas villas marítimas, verdaderas escenografías de
una particular tipología extraurbana, inequívoco símbolo del rango y el status
de los personajes ricos que vivían en ellas.
Ya en la antigüedad, daban la impresión de ser uno
de los paisajes más sugerentes del Mediterráneo. Sin embargo, la erupción
pliniana del 79 d.C. modificó sustancialmente la apariencia del litoral, que
sufrió la violencia extrema de las manifestaciones volcánicas.
Estos complejos arqueológicos, verdaderos locus amoenus
de su tiempo, fueron excavados sobre todo en el siglo XX y ponen de manifiesto el
ejemplo mejor conservado de la arquitectura residencial de lujo que los
representantes de las clases medias y altas romanas (senadores, comerciantes
adinerados) construyeron, entre la época de augusto y la julia-claudia, a lo
largo de la costa amalfitana.
Es el caso
de Vietri sul Mare, de la que se conserva una estructura con el cuerpo central
articulado en dos niveles. Ninfeos, piscinas de verano, a la vez que
apodyterium, tepidarium y caldarium, comedores
ricamente adornados con frescos, profusión de mármoles, demuestran la
excelencia y el buen gusto de sus habitantes de otros tiempos.
Por su parte, la villa romana de Minori data del
siglo I d. C., y su propietario nos es desconocido (desde luego alguien de
notables posibilidades financieras y con un alto nivel cultural, que podía
permitirse el lujo de transportar el material de construcción solo por mar).
Está en la actualidad abierta al público, con guía, y en razonables buenas
condiciones de musealización y
conservación, un espacio que abarcaba casi 2500 metros cuadrados.
La villa fue construida expuesta al Sur y se
encontraba en unas condiciones medioambientales muy favorables. En la
actualidad solo se conserva por completo la parte marítima, que consta de un
espacio descubierto y lo que puede contemplarse todavía, sugiere que fue
saqueada antes del redescubrimiento
oficial y vuelta a enterrar sumiéndose por mucho tiempo en un oscuro
silencio.
En origen los ambientes de la morada de Minori
debían estar cubiertos de estructuras de madera y tener terrazas con una vista sorprendente
sobre la costa, donde se abre la planta inferior con un jardín cultivado, circundado
en tres de sus lados, por un pórtico que encuadra rítmicamente las arcadas,
posiblemente de dos plantas, con juegos y artefactos de conducción de agua.
Quien pudiera llegar hasta Minori y no sería fácil
antes como no es sencillo ahora sobre todo por tierra, encontraría una fachada
decorada profusamente con una técnica llamada “espuma de mar”, fabricada con material
de lava o travertino, para dar la impresión de una gruta y con mosaicos de
pasta vítrea de varios colores (opus musivum) en los que se reflejaba la luz
volátil del agua en movimiento.
Todo semejaba la scenae frons de un teatro. Ya en
1800, los descubridores estatales le habían dado el nombre de “Grutas”.
En 1954
se produjo un aluvión, el complejo fue sepultado una vez más y cuando fue
devuelto a la luz, se descubrió una zona
amplia que había sido utilizada como locales o cantinas. Cuando terminaron las
obras, la villa recuperó el aspecto con que la contemplamos hoy en día.
El marco de estos descubrimientos arqueológicos es
delicioso tanto para el viajero como para el experto. Música, como la estela
dejada por Richard Wagner en Ravello, literatura, con famosos escritores
visitando estos alrededores, Amalfi y su maravilloso papel hecho a mano, Capri
y Anacapri y sus anécdotas y recuerdos de viajes, emperadores y otium, a pesar
de la marea de turistas que desgastan las calles de la región, merecen una
visita entregada.
Una luz que
encandila y enciende las pupilas, la montaña todavía salvaje y casi intacta
imprimen a estos parajes el dulce ritmo del litoral que un día albergó la Magna
Grecia, un escenario onírico, a mitad de camino entre la realidad y la
historia, vividos de verdad y soñados e imaginados, siempre. Eterno retorno de
un Ulises enamorado sin remedio de la nostalgia.
Alicia Perris
Fotos: Julio Serrano
Fotos: Julio Serrano
