“La buena música no se equivoca y llega al fondo del alma a
buscar la infelicidad que nos devora”. Henri Beyle, llamado Stendhal (Grenoble,
1783- París, 1842)
“La Cartuja de Parma”, el libro stendhaliano
y la película que protagonizaron Gérard
Philipe, el ángel prematuramente desaparecido y la emigrada gallega María Casarès, hija del último
presidente de la II República Española, mecieron mi adolescencia. En blanco y
negro, dirigida por Christian Jacque
(1948), cuenta la geografía de un lugar que nunca existió. Pero sí existieron
Fabrice del Dongo y la Duquesa Sanseverina y “Ferrante Palla, hombre libre” Efectivamente,
Parma nunca tuvo una Cartuja…Et quand même (Y sin embargo…).
Cada vez que había en el Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires un ciclo del
actor, volvía a revivir esos personajes inaprensibles, etéreos, a veces
tremendamente carnales, traductores de todas las aventuras imaginables. Fueron
años de trabajo duro, intenso, irrevocable, de situaciones límites. En
realidad, lo supe después, el fin de una época y de una cierta riqueza a la que
nos habíamos acostumbrado durante mucho
tiempo.
Lo mejor no era la fluidez de la cultura, que también, sino
sobre todo el vínculo vivo que establecían las personas, los alumnos y los
profesores, la facultad con sus maestros míticos y luego estaba ineluctable, la
huella pesada de las dictaduras militares y los golpes de estado. El último, me
expulsó fuera del país.
Si una reseña musical o de arte solo girara en torno a los
datos que se pueden recabar en una enciclopedia, mejor o peor, no tendría
sentido escribirla. No es sensato, no hay tiempo de volver a copiar a otros ni
de plagiarse a sí mismo constantemente. Lo que interesa, es salvar la memoria,
rescatar a aquellos que jugaron un papel importante, aunque parecían estar
destinados a ser eternos secundarios: las ciudades, sus monumentos, sus
funciones de ópera, los guías inefables de los museos en los viajes.
Porque lo más atractivo e irrenunciable de trasladarse es
el descubrimiento de otros climas y de otras situaciones, donde los encuentros
inesperados adquieren todo su sentido. Este escrito, como el anterior, el de
Venecia, es el recuerdo, cálido y
envolvente de aquellos paseos por Parma y la Emilia Romania. Que se visten de
Verdi, de su casa de campo de Sant´Agata, con su guía elegante y culta, de las salas de concierto, de Roncole y su
iglesia bautismal verdiana en reconstrucción, del festival anual del maestro,
de Bussetto y su teatro maravilloso. Están todos celosamente guardados en el
palacio de mi memoria…En realidad, siempre contamos la misma historia, la de una
realidad velada por el efecto distorsionador de nuestra propia psiquis.
Parma, es sabido por todos, ofrece unos monumentos
elegantes, iglesias, museos y espacios verdes, pero también una invención de
teatro y de música y una tierra de excelentes productos gastronómicos.
Su rico patrimonio ha servido para que esta localidad haya obtenido
el título de Capital Italiana de la Cultura 2020: con un calendario de más de
500 eventos, este 2020 es el año perfecto para descubrir la ciudad. Ni siquiera
la pandemia podrá con su avasallante creatividad y su herencia peculiar.
Hecha a la medida de la traidora segunda emperatriz de
Francia, casada con Napoléon Bonaparte, la austríaca María Luisa de Austria, a
quien abandonó, como a su hijo, el aguilucho, que falleció de soledad en el
palacio de Schönbrunn cuando no había cumplido ni 25 años.
Sin embargo María Luisa fue una entregada gobernante para
la ciudad, gracias al Tratado de Fontainebleau que de hecho, haciéndola
bastante diferente en su concepción de otras muchas de Italia.
Parma se inaugura en la Plaza del Duomo, y el Palacio de la
Pilotta, un conjunto monumental de finales del siglo XVI que comprende varios
edificios. Con una sola entrada se pueden visitar las colecciones y tesoros
artísticos de la familia Farnese: el Museo Arqueológico Nacional, la Galería
Nacional, el Teatro Farnese, el
Museo Bodoniano y la Biblioteca Palatina. También está el Museo Glauco Lombardi, dedicado a la época bonapartista, acunado
por cientos de objetos maravillosos, bien musealizado. Otro tesorito de la
ciudad que habría que visitar más.
EL Teatro Regio de
Parma, construido a petición de la duquesa María Luisa en los años 20 del
siglo XIX, es uno de los teatros más importantes de la tradición operística
italiana, donde se celebran espectáculos de ópera, danza, conciertos y
recitales, destacando entre todos ellos los eventos del famoso Verdi Festival
(celebrado en octubre, mes de nacimiento del gran compositor parmesano).
Girando a la derecha en la calle Mazzini y atravesando el
Puente di Mezzo, se llega en pocos minutos al barrio Oltretorrente, donde se
encuentra la Casa natal de Arturo Toscanini,
uno de los mejores directores de orquesta de todos los tiempos.
La casa es hoy un museo que exhibe muebles y recuerdos de
época, objetos y trajes de ópera, y espacios evocadores como la Estancia del
Piano y la habitación en la que, en 1867, nació el sorprendente y único
director.
A principios del siglo XX Toscanini ya dirigía óperas en
Buenos Aires. En 1912 tuvo a su cargo la dirección de la temporada lírica del Teatro Colón completa. Regresó en 1940
con la orquesta NBC y en 1941 para dirigir una serie de conciertos con la
Orquesta Estable del Teatro Colón.
Los expertos lo reconocen. “En Argentina, de hecho, el
culto por Arturo Toscanini existe desde principios del siglo XX. Por primera
vez en el mundo, por Radio Nacional FM, se emitieron más de 300 programas de
una hora cada uno, con todo el legado comercial del Maestro, conteniendo
aproximadamente el 90 por ciento de los registros no oficiales en vivo, salvo
dos o tres que ha sido casi imposible reconstruir y decenas de horas de
ensayos”.
“No quiero escuchar ya las notas, no debería haber más
notas…Abandonaos a vuestro corazón…” (Arturo Toscanini, 1867- 1957, Riverdale).
Cuando llegamos a Parma, un día de un julio caluroso, nos
dirigimos directamente a la casa natal del director de orquesta y fue como una
gran bocanada de aire fresco, por la temperatura y por la soledad de las salas
en aquel momento. Para guiarnos, apareció como de la nada un alma noble y
repleta de recursos, de buenas intenciones, el guía Nicola Luberto, que, según me informaron en el Museo para este
artículo, se jubiló este año en el mes de febrero.
Il Signore Nicola, como una letanía, nos repitió entonces a
cada paso: “¿Y no vais a ir a ver la Tosca?” (al Regio).
La idea me pareció un hallazgo, pero intenté explicarle que
acabábamos de llegar a la ciudad, que no habría entradas, que no teníamos nada,
ni una chaqueta para entrar al teatro…Al final del recorrido, generoso,
italiano de los de toda la vida, nos volvió a repetir “¿Y no vais a ver la
Tosca?”
Como esta sugerencia se empezó a mezclar con la corazonada,
pusimos proa por fin al Regio, donde pedimos hablar con el responsable de
prensa. Y todo fue sobre ruedas. Pablo Maier,
que sigue al frente, nos explicó que no quedaba absolutamente nada en la sala,
ni de prensa, ni del loggione, el cálido paraíso en lo más alto. Bueno, en
realidad, nada de nada. Le expliqué que nos enviaba con mucho entusiasmo el guía
de la Casa natal de Toscanini y entonces se lo pensó un momento, fue a la
taquilla y fabricó dos entradas para la zona de pie. En realidad esas
localidades nunca existieron. Maier las inventó para la ocasión.
Corrimos a un gran almacén para comprar una chaqueta
pequeña, negra, como de heladero, para ocultar el modo más bien “casual” que
llevábamos en ese tipo de viajes. Armani o Fendi hubieran tenido mucho que
objetar, pero entramos. Subimos al paraíso, al loggione, atestado de
habituales, que me recordaban los viejos sabios del Colón de Buenos Aires,
regalando lecciones gratis a los alumnos del Conservatorio Nacional en los
entreactos.
El cansancio era terrible, y la perspectiva de escuchar
“Vissi d´arte” y “Muio disperato”, etcétera sin sentarse ni un momento, no era
alentadora. Cantaba creo Carlos Álvarez, que hizo sonreír al guía Luberto
cuando me dijo con sorna en Casa Toscanini, “A ver si no cancela…”.
El tiempo empezó a volar y de la nada apareció un asiento
que me apresuré a ocupar, sabiendo por la tradición del Colón, que corría
peligro aprovechándome de un espacio que probablemente ya tendría un dueño.
Nadie dijo nada. En Italia todo el mundo comprende todo. Con una mirada, en el
silencio. Este país a pesar de los pesares siempre ha sido una genialidad, un
regalo…para mí algo medular…la conexión, al vuelo, total.
El intensísimo aroma
del café, exquisito, nos dio ánimos para llegar al fusilamiento de Cavaradossi,
al final de los aplausos, a una experiencia que sabíamos que no se volvería a
repetir. También visitamos Sant´Agata, la quinta de Verdi, donde la guía nos
dedicó casi una visita privada, mostrándonos sobre todo los curiosos pianos
polivalentes de un sitio que todavía respira la solidez del maestro de
Rigoletto. Y sus amplios jardines, serios, poco exuberantes.
Como explica la guía
Giulia Marinelli, experta en la tradición musical de Parma y sus confines,
“el Teatro Regio, se encuentra entre los más destacados teatros históricos de
Italia. Aquí trabajaron músicos famosísimos como Paganini, Verdi y Toscanini, y en tiempos más recientes Zubin Mehta, Claudio Abbado, Riccardo Muti
y muchos otros. Menciono solamente algunos de los cantantes: María Callas, Montserrat Caballé, Carlo
Bergonzi, Renata Tebaldi, Plácido Domingo, Renato Bruson y Leo Nucci. Es
simplemente imprescindible, para
todos a los que realmente le gusta la ópera.
No muy lejos del Teatro se encuentra el Conservatorio donde
los estudios de Toscanini y de Arrigo
Boito. Anteriormente el estudio de Toscanini se encontraba en su cuarto en
Milán, mientras el de Boito ya estuvo
aquí, pues él trabajó aquí, y muchos objetos personales del compositor y
libretista se conservan todavía. De hecho, le fue dedicado el Conservatorio.
Otro extravagante
museo es, la Casa del Suono, la Casa
del Sonido, donde se pueden descubrir muchos aparatos para la reproducción
sonora, del fonógrafo de Edison al I-pod, y otros objetos insólitos: discos de
colección, salas y lámparas acústicas. El objetivo de este pequeño museo es
hacernos reflexionar sobre el cambio que hubo en la manera de escuchar y de
disfrutar la música. ¡Creo que un museo como este pueda existir solo en Parma!
Con tiempo, se puede recorrer también la Casa della Musica, o el Museo Glauco
Lombardi, donde muchos objetos de Maria Luigia, la Duquesa que fue una importantísima mecenas para artistas y
músicos.
Finalmente tenemos que acordarnos que Niccolò Paganini está enterrado en Parma. Su tumba se encuentra en
nuestro cementerio monumental, pues él pasó mucho tiempo en una finca en las
afueras dela ciudad”.
Parma posee como es sabido, una tradición enogastronómica de primer orden
con platos y singularidades apreciadas en todo el mundo, como sus embutidos, el
más conocido el Jamón de Parma (al que se le ha dedicado incluso un museo), el
queso Parmesano y las recetas típicas tradicionales como la torta fritta (pan
frito), los tortelli d’erbetta (raviolis de verduras) y otras muchas
exquisiteces. Esta destacada excelencia culinaria ha permitido a Parma conseguir,
por primera vez en Italia, el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía de la
UNESCO. Pero con las experiencias vividas, ¿quién necesitaría comer?
Este verano, después de la clausura obligada por la
pandemia, el coliseo de Parma retoma la actividad con un Rigoletto al barsò, al aire
libre. Con un elenco que incluye a David Astorga, Giulia Bolcato y Federico
Longhi en una nueva producción a cargo Roberto Catalano, dirigida por
Alessandro Palumbo, que se estrenará el 29 de junio, con precios muy accesibles,
20 €, 10 € para los menores de 30 años.
Ah! Madonna, che bello! Seguro que, también en esta ocasión
nuestro guía en el Toscanini, nos sugeriría: “¿Y no van a ir a ver Rigoletto?”.
Fue un privilegio y un honor. Gracias siempre a todos. Ya estamos volviendo…
Alicia Perris
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